Душевые кабины без поддона своими руками

Для душевых кабин можно использовать и обычные акриловые поддоны. Однако, такие душевые поддоны плохо переносят перепад температуры и очень быстро теряют свой внешний вид. Лучше всего покупать душевые кабины без поддона и самим построить поддон для душевой кабины из кирпича и бетона.

Такой поддон обладает высокой прочностью и не боится нагрузки и температурных перепадов. Да и обойдется он в несколько раз дешевле, что тоже играет немаловажную роль. Кроме того, кирпичный поддон можно сделать с подогревом, установив электрическую систему теплого пола.

При желании можно модернизировать душевые кабины своими руками. Для примера выберем душевую кабинку, которая отделана керамогранитом:

Керамогранит нанесен на оштукатуренные цементной влагостойкой штукатуркой газобетонные стены. Сверху всего этого уложен гидроизоляционный слой на основе фиброрезины марки KIILTO. На это указывает проступающая внизу голубая полоса. Для отвода воды из поддона будет использована 110-миллиметровая канализационная труба, которая уже установлена под перекрытие.

Начинаем работу из сбора сливной системы для нашего душевого поддона. После этого примеряем ее. Согласно плану, слив будет находиться в центре поддона, поэтому, чтобы обеспечить отток воды, необходимо сделать наклон в этом направлении. Верхний край трапа располагают таким образом, чтобы он оказался на пару сантиметров ниже, чем плоскость плитки. Косые плоскости поддона будут отделаны мозаикой.

Технология выполнения работ

Чтобы сделать душевой поддон своими руками понадобиться не так и много. Главное четко следовать рекомендациям:

• Размечаем место отверстия в заглушке канализационной трубы (110мм), немного его надсверливаем и вырезаем с помощью ножа. Не забывайте, что его следует делать впритык к наружному диаметру 40-милиметровой трубы.

• Обрабатываем шов в заглушке силиконовым герметиком. Желательно это делать с обеих сторон, хотя это и не особо влияет. Впоследствии вся конструкция заливается раствором алебастра. Этот материал хорош тем, что он мягкий и в случае любых неполадок можно легко удалить его, чтобы достать до слива.

• Устанавливаем сам слив.

• Выравниваем основание, используя для этого саморастекающийся ровнитель.

• После того, как ровнитель высохнет, на основании душевого поддона укладывают экструдированный пенополистирол. Он является прекрасным утеплителем и вместе с тем препятствует капиллярному подсосу. Особенно следует уделить внимание поддонам, которые монтируются на межэтажном перекрытии. Для них требуется уложить и слой гидроизоляции. В этих целях используется плотная полиэтиленовая или бутил-каучуковая пленка. Для приклеивания экструдированного пенополистирола используется плиточный клей.

• Оставляем свободное пространство вокруг слива. Устанавливаем сам слив, выравниваем его по уровню и фиксируем алебастровым раствором, чтобы не сдвигался. Вокруг него укладывается штукатурная сетка, затем выставляются маяки, и заливается стяжка.

• Дня через три, после того как стяжка застынет, необходимо обработать все стыки, углы и края нашего душевого поддона фиброрезиной. Это улучшит его гидроизоляцию.

• Берем силикатные кирпичи и сооружаем из них заградительный барьер, чтобы вода не вытекала из поддона на пол. Кирпичи обматывают специальной сеткой и штукатурят.

• Обратив внимание на то, что сделанный из пластика слив снижает прочность всей конструкции, решили добавить еще несколько усовершенствований. Так как при работе использовался алебастр, который легко разбивается, удалить его не составило труда. Снимаем пластиковый слив и заменяем его на более прочный стальной, который представляет собой трап со съемной решеткой и водяным замком. По цене он в несколько раз дороже, чем пластиковый аналог, но и его срок службы значительно больше. Стандартный выпуск такого слива прекрасно подходит к 40миллиметровой фановой трубе. Душевые поддоны со стальным выпуском не только долговечнее, но и смотрятся эффектнее.

• Переходим к оборудованию подогреваемого пола. Укладываем кабель, он будет общим для всего санузла. В связи с тем, что при неработающей банной печи, это единственный источник тепла, укладывать необходимо с промежутком не больше 10 сантиметров. Планируемая мощность системы составляет 1,5 кВт.

• Уложенный кабель заливаем специально предназначенным для подогреваемых полов ровнителем.

• Делаем уклон к центру кабинки. Вначале лазерным уровнем размечаем границу верхнего уровня.

• Смешиваем Ceresit с грубым ровнителем и делаем плавную воронку. Вся поверхность должна быть идеально гладкой, так как впоследствии будет выкладываться мозаика.

• Переделываем барьерчик душевого поддона таким образом, чтобы не представлял опасности при принятии душа. Чтобы не поранить ноги, необходимо закрыть все острые углы. Готовим шаблон для барьера. Для этих целей прекрасно подойдет, разрезанная надвое вентиляционная труба. Ею формируют густую смесь или срубают ненужные части полузастывшей.

• Теперь у нас есть готовая бетонная основа поддона со стальным трапом посреди кабины.

• Сверху бетонной основы укладывают гидроизоляцию. Для этих целей идеально подходит армированная фиброрезина. Высыхая, этот материал становится более темным.

• Поддон для душевой кабинки готов. Осталось дождаться, пока он высохнет, и можно укладывать стеклянную мозаику.